im Forum steht wenig über einen CEE Anschluß an einem Falter / Anhänger. Ich möchte euch mal meinen CEE Anschluß vorstellen.
Vorraussetzung für mich war die Wasserdichte Deichselbox, an diese ich eine CEE Einspeisedose, sowie eine 12 / 220 V Außensteckdose baute.
Im Innern zwei Feuchtraumsteckdosen, unter anderem für den Anschluß eines Batterielagegerätes. Eine Säurefeste Plastikwanne, in die eine normale 12 V Starterbatterie kommt (bei mir 44 Ah). Seit 2014 können wir jedoch auch Autark stehen, da die Batterie noch mit Solarmodulen aufgeladen werden kann.
Ein Sicherungsautomat für 220 V habe ich mir erspart. Was nutzt mir ein 13 oder 16 A Automat, wenn die Stromanschlüsse auf den Campingplätzen oft deutlich darunter abgesicher sind. Ebenso hat sich ein Fehlerstromschutzschalter nicht bewährt. Der sprang, bei den mit unter abenteuerlichen Stromversorgungen auf südländischen Campingplätzen, des öfteren ohne erkennbaren Grund an. Ein Glück läuft dann die Engel Kühlbox automatisch auf 12 V weiter
Zwei abgesicherte Stromkreise 12 V. Das Betreiben einer 12 V Absorber Kühlbox ist nicht möglich, macht aber auch wenig Sinn. Selbst währen der Fahrt, da diese im geschlossenem Hänger keine Konvektionskühlung hat.
Im Anhängerbereich des Küchenmoduls befindet sich ebenfalls eine 220 V Feuchtraumsteckdose und ein 12 V Anschluß.
Von der Deichselboxsteckdose führt dann noch Wahlweise ein 220 V Kabel mit Dreifachsteckdose oder eine 12 V Leitung ins Zelt.
Alles in Allem liegt bei mir wenig Kabelsalat um den Falter rum.
... Ein Sicherungsautomat für 220 V habe ich mir erspart. Was nutzt mir ein 13 oder 16 A Automat, wenn die Stromanschlüsse auf den Campingplätzen oft deutlich darunter abgesicher sind. Ebenso hat sich ein Fehlerstromschutzschalter nicht bewährt. Der sprang, bei den mit unter abenteuerlichen Stromversorgungen auf südländischen Campingplätzen, des öfteren ohne erkennbaren Grund an.
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BITTE NICHT NACHMACHEN !!!
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
Bilder werdet ihr von mir nicht sehen! Habe nämlich nicht einmal Abi, wie soll ich denn Bülders hier reinstellen?
Wenn der Fi anspringt liegt der Fehler zu 99,9% in der Installationskette nach ihm. Wenn er also ohne erkennbaren Grund anspringt zeigt das, daß er seine Arbeit macht und du deine Installation überprüfen solltest.
Zur "Sicherung":
Auch auf diese würde ich nicht verzichten. Leg sie so schwach wie möglich aus. Deinen Bedarf kannst du dir ja ausrechnen. Wähle dann den Leitungsschutzschalter mit einer möglichst niedrigen Auslösecharakteristik. (B oder besser noch A)
Sollte die Leitung vom Campingplatz schwächer abgesichert sein macht das ja nichts. Ist sie jedoch höher abgesichert riskierst du deine Leitungen. (Und nur das ist der Sinn eines Leitungsschutzschalters)
Da du die Installation des Campingplatzes nicht kennst, kannst du dich eh nur auf die thermische Auslösung des Automaten verlassen.
Ob der LS bei einem Kurzschluß überhaupt auslöst hängt auch von der Schleifenimpedanz ab, auf die du keinen Einfluß hast.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 24.01.2016 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte nicht genau so nachbauen, es entspricht nicht der VDE-Norm
Ich wollte nur zeigen, dass es möglich ist!!
Ich habe für mich beschlossen, dass es so genügt. Und falls wir mal 220 V betreiben hat die Kabeltrommel eine thermische Sicherung.
Zuletzt geändert von Waheela am 24.01.2016 10:38, insgesamt 2-mal geändert.
Waheela hat geschrieben:Bitte nicht genau so nachbauen, es entspricht nicht der VDE-Norm
Moin Matthias,
Du hättest Dich mit der Installation beim ZDF (Nicht nachmachen!) bewerben sollen.
Bitte tue uns allen einen Gefallen und schreibe Deine Warnung nochmal gleich über den Startbeitrag, um eventuelle Schäden bei Nachbastlern zu vermeiden.
Und noch ein sehr ernst gemeinter Hinweis von mir: Laß Deine "Installation" mal von einem Elektriker prüfen! Die paar Euro, die Du dafür enventuell zahlen mußt, können für Dich und für andere (die im worst case genau im Fehlerfall Deinen Anhänger zufällig berühren) lebenserhaltend sein.
Das Thema "elektrische Sicherheit" erschien mir zu wichtig, als dass ich es an dieser Stelle beenden möchte, nachdem der Thread auf mein Bitten nicht gelöscht wurde.
Es hat ein Weilchen gedauert, habe Autoelektriker, Installationselektriker, Anhängerbauer, den TÜV und letztendlich Tante Goggle bemüht. Viel schlauer, was mein Fall betrifft, bin ich nicht geworden. Es bleiben noch Fragen offen, die ihr vielleicht beantworten könnt.
Nicht, dass wir uns mißverstehen, ich möchte meine "Bastelei" nicht schönreden und werde sie auch ändern.
Laut TÜV fällt mein Anhänger, offener Kasten, selbst bei der Montage des Zeltes nicht unter die Definition des Caravan. Somit entfallen die elektrischen Vorschriften der DIN-VDE 0100 721 / 754
Falls Kabel allgemein verlegt werden sollen diese aus Litzendraht bestehen und an den Enden verklemmt und nicht gelötet werden. Falls 220 V und 12 V verlegt werden, sollte sichergestellt werden, dass sich diese durch Aufscheuern nicht elektrisch verbinden können.
Hier mein Frage an euch: Gibt es für die Verlegung von 220 V Kabel, bei Anhängern, wie meinem, spezielle Vorschriften? Ich konnte dazu nichts finden.
Bei einer Installation einer Elektrischen Anlage an einem Hänger, z.B. Kühlanhänger, gelten die Vorschriften für eine Elektrische Anlage. Somit sind auch Sicherungen und ein Fehlerstromschalter vorraussetzungen. Nach meiner erhaltenen Auskunft setzt eine Elektrische Anlage einen fest installierten, geschlossenen Endstromkreis vorraus, wie z.B. das Kühlaggregat, Leuchtmittel oder Netztteile 220V / 12 V.
In meinem speziellen Fall handelt es sich, laut Auskunft, wohl um ein fest installiertes Verlängerungskabel. Würde ich die fest eingebaute CCE Anschlußdose gegen einen losen Stecker und die Feuchtraumschukosteckdosen gegen eine Mehrfachsteckdosenleiste tauschen und das Kabel maximal mit Kabelbinder fixieren wär dies auf jeden Fall so.
Meine Frage auch hier an euch: Besteht eine elektrische Anlage auch schon dann, wenn nur ein Betriebsmittel verwendet wurde oder ist wie in meinem Fall die Summer der Betribsmittel (CCE Außenanschluß, Kabel, Feuchtraumsteckdose) schon eine Elektrische Anlage. Auch hier konnten mir die Experten nicht weiterhelfen.
Waheela hat geschrieben:Hier mein Frage an euch: Gibt es für die Verlegung von 220 V Kabel, bei Anhängern, wie meinem, spezielle Vorschriften? Ich konnte dazu nichts finden.
Kabel so verlegen, dass es nicht scheuern kann, am besten in einem eigenen (ohne 12V!) Kabelkanal oder -rohr. Im Gegensatz zu starrem Kabel ("Draht") trägt sich flexibles Kabel ("Litze") nicht selbst, deshalb ist es zu unterstützen. Aufliegendes Kabel wurde früher auch nur mit Kabelschellen (auch scheuernde!) befestigt, ich würde es heute auch in Rohr/Kanal verbauen. So ist es auch leichter zu wechseln, wenn mal was ist und die Welt kosten diese Kunststoffteile auch nicht.
Waheela hat geschrieben:Meine Frage auch hier an euch: Besteht eine elektrische Anlage auch schon dann, wenn nur ein Betriebsmittel verwendet wurde oder ist wie in meinem Fall die Summer der Betribsmittel (CCE Außenanschluß, Kabel, Feuchtraumsteckdose) schon eine Elektrische Anlage. Auch hier konnten mir die Experten nicht weiterhelfen.
Da ich noch weniger "Experte" dafür bin, aber schon ab und an am Strom "genascht" habe, habe ich auch eine eigene Meinung dazu: unabhängig von den Vorschriften würde ich mir einen Mindeststandard setzen (siehe auch oben):
-zweipolige Sicherungen
-FI
-Aderendhülsen
-1,5²mm nach, 2,5²mm vor dem Sicherungskasten
-keine bewegten Leitungen (230V) in die obere Hälfte (Esterel), dort nur 12V
-keine bewegten Leitungen (230V) fest verbauen (wobei es da eine Ausnahme gibt, aber das ist eine Spiralleitung und die ist potentialfrei (Wechselrichter))
Gibt noch einige mehr, aber die sind mir auf die Schnelle (keine Bausaison ) eingefallen.
Blöde Frage, aber was hat Matthias denn mit seiner Verkabelung so falsch gemacht? Ist der fehlende FI-Schalter der Grund? Normalerweise holt man sich den Strom doch vom Campingplatz mit einer Kabeltrommel an der 3-4 Schukodosen sind. An die Dosen macht man weitere Verlängerungskabel für z.B. die Küche (Kühlschrank, Licht, Herdplatte), Kinderbereich (Handy, elektron. Spielzeug), Wohnbereich (Licht, TV, Laptop). So haben wir es jedenfalls bisher gemacht. Matthias hat jetzt einen Teil seines Wagen vorverkabelt, was auch den Vorteil hat, dass keine Kabel im Weg herum liegen. Seine Lösung ist doch jetzt in keiner Weise schlechter als das was sonst jeder Camper (ohne Wohnwagen oder Wohnmobil) macht.
Erstmal muss ich was richtigstellen, bevor es falsch aufgefasst wird: Das ganze soll den Einbau der Elektrik nicht schlechtreden.
Fehler können passieren. Genauso gibt es bei jedem Umbau immer etwas, was man vielleicht besser machen könnte. Von daher sollte mein Beitrag (und ich denke auch der der Anderen) eher konstruktive Kritik sein.
So, und jetztgleich zum Einbau, davor aber noch eine kurze Antwort auf die Frage von Kamikaze:
Stimmt, normalerweise holt man sich den Strom über ne Kabeltrommel (die billige aus dem Baumarkt), dann kommen noch x 3-Fachsteckdosen ran und so weiter. Meistens geht das zwar gut, heißt aber nicht, daß dies die ideale Lösung ist. Du wirst auch gleich verstehen warum.
Fangen wir mal an der Steckdose des CPs an. Im Idealfall ist diese ordnungsgemäß angeschlossen. Aber wissen wir das immer? Waheela hat dies in seinem ersten Beitrag ja auch angezweifelt. Da wir auf den Anschluß keinen Einfluss haben können wir nur ab der CEE-Dose das Beste rausholen.
Das fängt mit dem Anschlußkabel an: Umso weniger Steckverbindungen wir haben, desto weniger Fehlerquellen haben wir. Im Idealfall bedeutet das also, ein Kabel von der Steckdose bis in die Einspeisedose. Hat man keine Einspeisedose und arbeitet mit einer Kabeltrommel, halte ich es für besser, dort gleich den CEE-Stecker zu montieren. Immer dran denken: In jede Steckverbindung kann Wasser eindringen.
So, jetzt kommen die Mehrfachstecker an die Kabeltrommel und gut ist. Oder etwa nicht? Ihr habt im Moment noch absolut nichts für den Personenschutz getan. Dies ist spätestens dann wichtig, wenn an einem Kabel oder Gerät ein Isolationsfehler auftritt.
Hier wäre z.B die Möglichkeit, am Anfang des Anschlusskabels einen RCD (FI) zu integrieren.
Von daher ist eine feste Installation schon ne gute Sache, wenn sie richtig ausgeführt ist.
Um hier noch auf die Frage einer Vorschrift einzugehen: Keine Ahnung obs da bei "normalen" Anhängern eine gibt. Es ist aber in erster Linie zum eigenen Schutz. Mal als dummes Beispiel: Es fasst ein Dritter an den Wohnwagen/Anhänger, der "unter Strom" steht. Dummerweise sagt sein Herzschrittmacher daß er keine Lust mehr hat. Tja, da wird wohl keine Versicherung darauf verzichten dem Erbauer die Kosten aufzuerlegen.
Also zurück an den Start:
Unabhängig der Qualität der CP-Steckdose sollte die eigene Installation und auch/ vor allem Personen geschützt sein.
Ich würde es so machen: Als Anschlußkabel etwa 20m Gummileitung 3x2,5 mit CEE-Stecker/Kupplung. Das hat schonmal den Vorteil, daß entgegen eines Schuko-Steckers die Anschlüße L1 und N nicht vertauscht werden können und daher alle Leitungsschutzschalter im L1 sind.
Weiter gehts mit der Einspeisedose: Von hier weg gehts mit einem 3x1,5. Ich würde flexibles Kabel nehmen, da starre Kabel ( Hausinstallation) unter Umständen brechen könnten. Das bedeutet aber, daß auf die Enden immer Aderendhülsen müssen, wenn diese irgendwo geschraubt werden. Werden sie durch Federbleche geklemmt müssen keine Endhülsen drauf, schaden aber auch nicht. Hierbei sollten die Kabelfarben auch konsequent richtig bleiben. Das heißt L1 ist braun, N ist blau und der PE ist gelb/grün.
Der PE darf gleich mal auf einen Verteiler, von dem dann die einzelnen Steckdosenleitungen angefahren werden. Ausserdem kann man hier auch gleich einen Potentialausgleich schaffen und alle metallenen Karosserieteile auflegen.
Jetzt kommt der FI ins Spiel. Dieser muss auf 30mA ausgelegt sein. Warum? Weil der Mensch ab 50mA ein Problem bekommt. Der Anschluß ist eigentlich recht simpel: Eingangsseite L1 und N aufklemmen. Von der Ausgangsseite gehts mit dem L1 weiter auf einen Leitungsschutzschalter, der N führt auf einen Verteiler, an dem dann folgende Steckdosen angeschlossen werden.
Den Leitungsschutzschalter würde ich, wie schon weiter oben erklärt, möglichst klein auswählen. Ist der des CP niedriger machts nichts. Ist er höher so stimmt wenigstens die Selektivität.
So, nun können die Steckdosen angeschlossen werden, und ihr seit auf der sicheren Seite.
Mir ist aber noch etwas aufgefallen: Deine Batterie im Kasten bzw in der Wanne. Das ist verdammt gefährlich, so wie ich das sehe. Du hast geschrieben, die Deichselbox ist dicht. Beim Laden der Batterie ensteht Knallgas. Dieses sammelt sich erst in der Wanne und dann in der Box. Ein Funke genügt, und du brauchst dir evtl keine Gedanken mehr um den restlichen Urlaub mehr machen. Bitte bohre in Wanne und Box ein möglichst großes Loch, so daß das Gas abfliesen kann.
Mach dies auch, wenn du im Moment vielleicht eine geschlossene Batterie verwendest. Warum? Ganz einfach: Angenommen dir verreckt die Batterie kurz vor dem Urlaub. Also gehts schnell in den nächsten Baumarkt, ne normale Batterie ist schnell gekauft, aber du denkst vor lauter Urlaubsfreude nicht mehr an diesen Beitrag.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 26.01.2016 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
Kamikaze hat geschrieben:Blöde Frage, aber was hat Matthias denn mit seiner Verkabelung so falsch gemacht?
Waheela hat geschrieben:Ebenso hat sich ein Fehlerstromschutzschalter nicht bewährt. Der sprang, bei den mit unter abenteuerlichen Stromversorgungen auf südländischen Campingplätzen, des öfteren ohne erkennbaren Grund an.
Ein FI spricht nicht ohne Grund an!
Wenn ein FI anspricht, liegt der Grund hinter dem FI.
Wer das ignoriert, gefährdet sich und andere...
Ich finde die Richtung, die der Fred genommen hat, richtig gut.
Besonders den Beitrag von @Fuzzy
Fuzzy hat geschrieben:Mach dies auch, wenn du im Moment vielleicht eine geschlossene Batterie verwendest. Warum? Ganz einfach: Angenommen dir verreckt die Batterie kurz vor dem Urlaub. Also gehts schnell in den nächsten Baumarkt, ne normale Batterie ist schnell gekauft, aber du denkst vor lauter Urlaubsfreude nicht mehr an diesen Beitrag.
Nicht nur das! Ich wurde im letzten Jahr in einem Technikraum auch von dem süßlichen Geruch nach Batteriesäure empfangen. Die geschlossenen Bleigel-Akkus der USV hatten Risse bekommen. Und das ganz ohne Schüttel-Rüttel einer Autofahrt.
Beim Ausbau von 3 weiteren Batterieanlagen durften wir ähnlich Schäden verzeichnen, allerdings war da der herzhafte Duft schon verzogen oder kam nie so zur Entfaltung.
Fuzzy hat geschrieben:
Jetzt kommt der FI ins Spiel. Dieser muss auf 30mA ausgelegt sein. Warum? Weil der Mensch ab 50mA ein Problem bekommt. Der Anschluß ist eigentlich recht simpel: Eingangsseite L1 und N aufklemmen.
Moin,
bedeutet das wenn ich mit diesem Schalter der auf der Eingangsseite einen Schukostecker hat und ich diesen durch Zufall nicht richtig gepolt reinstecke, der Fi nicht anspricht. ?
Tschüß Rollo
Eet, wat gor is, drink, wat kloor is un segg, wat wohr is
Du hättest Dich mit der Installation beim ZDF (
) eingefallen.
